Фес
На автобусной остановке «Taxi, mon ami!» не заставило ждать и минуты. Марроканские мсьё старательно зарабатывают себе на жизнь, убеждая новоиспеченных туристов в разумности их таксистских расценок. Не слушайте их! Будьте стойкими и уверенными в себе, несмотря на добродушные уговоры таксистов подвезти вас до самой медины всего за 150 дирхам! Автобус, что тоже идет «до самой медины», стоит всего 4,5 дирхама. Для справки, 10 дирхам = 1 евро.
Автобус ждали больше часа. Один автобус остановился на противоположной стороне, высадив пассажиров, а мимо стороны посадочной пронесся мимо. Но нас, путешественников(!), просто так не возьмешь. Завидев второй автобус, мы и еще двое англоговорящих встали посреди дороги, дабы автобусу не оставалось ничего кроме как остановиться. Вот он! Родной автобус с не очень устойчивыми потертыми сиденьями, «оконным» кондиционером, с месяцок немытыми окнами и серьезно рычащим мотором! Мы тебя ждали, мы по тебе скучали.
Двигаясь к центру города, автобус напонялся местными жителями. Дяденьками в тюбитейках и джелабах, «покрытыми» женщинами с привязанными к спине детками, чумазыми мальчишками и еще «неоплаткованными» девочками. В окнах проносились дома белого и песочных цветов, какие-то только начали строиться, а какие-то никогда этого не закончат. Меж них – оливковые деревья, наскоро припаркованные автомобили, под кустами мечтающий дяденька, маленькие пыльные кафешки, продавцы ковров и знатоки тажинов.
В Фесе я была два года назад и уезжала оттуда с не большим желанием вернуться. После тихого и голубого Шефшауэна, где голос эхом отдается, Фес запомнился очень шумным и беспокойным. Но случается, что пункт назначения диктуется не душевными порывами, а ценовыми уловками авиакомпаний. И за то была благодарна, ибо открыла этот город заново. С любовью.
Марокканцы, говоря о Фесе, называют его городом ремесленников, которые трудятся в одной из самых красивых медин страны. В первое прибытие я этого не оценила, а сейчас, еще шире распахнув сердце стране, по которой очень скучала, вкушала все увиденное, услышанное и «унюханное»…
Первые десять минут прогулки в медине, и ты будто отсюда и не уезжал: тот же шумный базар, наводнение вкусного и красивого, волна внимания торговцев, ряды трудящихся умельцев.
В Фесе делают много того, что после плавно растекается по всей стране: кожа превращается в бабуши и сумки, чугун – в сковороды и раковины, глина – в чаши и пиалы, дерево – в резную мебель.
В первую прогулку меж этих лавок глаза невольно разбегаются, а руки не знают к чему тянуться. Но на денек второй ты понимаешь, что продается везде одно и то же, разница лишь в том, по какой цене ты все это выторгуешь… К слову, раньше марокканцы торговались куда азартнее, иногда бежали за тобой, соглашаясь на твою «последнюю!» цену. Сейчас они то ли несговорчивее стали, то ли цены из-за туристического кризиса опустились до «неторгового» уровня…
Фрукты и овощи в Марокко люблю за их локальность и натуральность. Пусть они иногда и выложены по-простяцки на газеточке. Самые настоящие марокканские мандарины здесь стоят 40 центов, авокадо чуть дороже, а гранаты здесь вообще всего дешевле…
Говоря о красоте медины в Фесе, я не хочу завышать ваших от нее ожиданий отобранными фотографиями. В Фесе, как и везде, есть те самые невероятные мечети, шикарные риады, резные двери, узорная мозаика.
А между ними есть вот такие улочки медины, где стены осыпаются, окна затянуты полиэтиленом, а мусор – он просто везде. Но здесь сами выбирайте – ворчать иль разглядывать.
В Марокко любят поесть. И едят они везде. Заведений, которых и кафешками сложно назвать, – море. Чаще всего это маленькие комнатки, где на двух квадратных метрах которых готовят еду. Вкусную еду. На фотографиях фрагмент того, как женщина в одной из уличных лавок делает наши любимые крепы. Это квадратная лепешка из тонких слоев теста, которую они накидывают на «жарящее яйцо». Внутри него, как мы поняли, топка, которая прогревает всю металлическую конструкцию и жарит крепы. Обычно они белого цвета, и едят их с медом, с сыром, джемом или просто так. Эти блинчики были с овощами, и были они прекрасны.
Нашим пристанищем в Фесе на этот раз стала одна из легендарных Риад – La Maison Bleue, что с французского переводится как «Голубой Дом». Поначалу можно запутаться, найдя в поисковике La Maison Bleue и Riad Maison Bleue. Правда в том, что это «две сестры», первая выглядит старше благодаря аутентичным интерьерам, второй же бережно коснулась современность. Обе резиденции были построены известным в начале ХХ века судьей и профессором теологии, философом и просто мудрым человеком, Азизом Ахбаблом.
Спустя столетие Голубые сестры служат роскошным пристанищем для ценящих марокканскую роскошь путешественников, предоставляя не только апартаменты, но аутентичные и одновременно уникальные блюда (среди которых мы особенно оценили молочную пастилу в La Maison Bleue и голубиную пастилу и пастилу с морепродуктами в Riad Maison Bleue), а также традиционные хамам-процедуры, погружаясь в пары и запахи которых, правда ощущаешь себя заново рожденным. Безусловно, стоимость этих удовольствий высока, но, если будет возможность остановиться там на одну-две ночи, сделайте это. Все-таки один раз живем.
Эс-Сувейра
Вторым городом нашего путешествия стала Эс-Сувейра – город моря, моряков и чаек.
Сам город – это крепость, что держит в дружбе свободный духом океан с жителями города. Люди испетляли город лабиринтами улиц, что голубым цветом живут в унисон с океаном и небом.
К слову, небо в наш приезд редко было голубым. Конец ноября - начало декабря считается сезоном дождей, и воды с неба было столько, что узкие улочки превратились в маленькие, но резвые речушки, а людям приходилось буквально «выгребать» воду из своих домов. Порт Эс-Сувейры – место тоже особенное. Там живут три стихии бок о бок: рыбаки с земли, рыба из воды и чайки, что с неба.
Если говорить о рыбе, то где еще ее отведать более свежей. Если идти в «белый» ресторан, поесть получится вкусно, но все-таки дорого. А можно прямо из рук рыбацких купить рыбы – и в ближайшую забегаловку для местных на террасу с видом на закат и город. Там вам ее приготовят так, что поймете, насколько счастливы местные кошки. Это я к тому, что будет вкусно за копейки.
Соблюдая баланс между простым и не очень, мы открыли еще одно место, что простецким все-таки не назовешь – бутик-отель «Madada Mogador». Место со вкусом, террасой, океаническим видом и такой же заботой. Что мне полюбилось более всего – это гастрономический ресторан при отеле. Современная марокканская кухня под аккомпанемент местных музыкантов – это что-то. Моллюски под кристаллами соли на аперитив, крабовый гратен в его же панцире на горячее и пирамида молочной пастилы с сухофруктами на десерт. Звучит здорово, на вкус – еще лучше.
Песчаный пляж, на влажной глади которого отражается небо. Потомственные моряки, чьи лодки бесстрашно взрезаются в ночную тьму океана. Крошащиеся под весом времени дома бедняков, что толстой стеной нищеты отделены от мест для иностранцев. Бездомные счастливые кошки, что греются под выплывшим из-за облаков солнцем после обеда от щедрых рыбаков и нерасторопных чаек. Три дня в Эс-Сувейре пролетели со скоростью местного штормового ветра. Но их было достаточно для того, чтобы наполнится всем особенным, что есть в городе у океана.
Касабланка
«Пересадочным» городом нашего маршрута стала Касабланка. Между автобусами было несколько часов, которые мы посвятили тому, чтобы понять что-то об этом городе. И поняли вот что. Касабланка – город очень современный по сравнению с большинством марокканских городов. Выйдя с главного вокзала, мы увидели остановку троллейбусов, увешанную макдаковскими объявлениями и окруженную высотками сетевых отелей и компаний.
Метили мы в центр города, хотели погулять по медине. Ни одной ее фотографии я не покажу, т.к. медины как таковой в Касабланке нет. Она превратилась в полукитайский рынок, что вымирает уже после полудня. Да, традиционных марокканских реквизитов в Касабланке практически нет, потому советовать ехать туда для понимания основ страны смысла тоже нет. Однако город все-таки не без прикрас, просто они другие, с отпечатком французских колониальных времен и попыток «окультурить» город. Все это главным образом в архитектуре: проспектные коридоры высоких зданий с очень красивым, по-моему, смешением французской и марокканской архитектуры. Правда здания уже не блещут первозданной красотой, но тем не менее.
Вечер того дня был красив закатным небом и красками на нем: разглядывали розово-фиолетовые узоры сквозь высоченные пальмы и желтый свет вечерних фонарей.
Итого, Касабланку все-таки стоит увидеть и изгулять, но без попыток осудить ее за отсутствие марокканской аутентичности.
Эль-Джадида
Навряд ли в путеводителях вы прочтете об Эль-Джадиде как о городе, который непременно стоит посетить. Действительно, туристическим его не назовешь, но это разве плохо? Здесь к вам не будут через каждые 20 метров подбегать молодые и не очень люди с предложением купить-поесть-поспать. Здесь люди живут, не полагаясь на туристов. И так, поверьте, спокойнее. И дешевле.
Эль-Джадида – тоже портовый город с крепостью вокруг. Океан здесь тише, и птиц разных больше. Медина небольшая, но со своими милыми, пусть и полуразрушенными улицами. Было забавно гулять по ней второй раз в жизни, т.к. отдельные стены / окна / двери отчетливо вспоминались по фотографиям, что сделала здесь два года назад.
В Эль-Джадиде можно погулять по крепостным стенам, глядеть далеко в океан и разглядывать невиданных доселе птиц, окинуть одним взглядом город и его неспешно живущих жителей.
Кушали в Эль-Джадиде в одном из самых простых мест. На выходе из крепости есть ряд разных кафешек, если их так можно назвать. Там местные повара в замазанных фартуках или без них варят в стародавних огромных кастрюлях томатный или нутовый суп, на углях или в масле жарят сардин, дабы накормить местных на потрескавшихся пластиковых стульчиках за столом с потертой клеенкой. Увидев такую картину, вам навряд ли захочется присесть и отведать чего-нибудь эдакого. Сделать это категорически нужно, ибо это очень вкусно. И снова практически за копейки, но с неподдельной улыбкой и заботой. Там же открыли еще одно место, назовем его «соковой», т.к. в кафе не подают ничего, кроме свежевыжатых соков, нескольких сандвичей и пирожков. Но часто ли вы пили сок из авокадо, манго, ягод, ананасов, которые, если захотите, смешают с сухофруктами, орехами, вафлями? Там такой сок получается, что его не просто невозможно пить через трубочку, в нем ложка стоит. Я баловала себя чистым манговым, его лучше назвать пюре, а Стефан до сих пор с любовью вспоминает об авокадовом соке с финиками внутри. Такими были наши обеды в иногда пригревающие дни.)
Находится кафе на авеню Хассана II. Идите от центра и найдете его по правой стороне авеню
Покажу пару кадров с местного рынка. Правда местного: с местными продавцами, местными покупателями и такими же местными ценами. В Эль-Джадиде нас ни разу не обманули в попытке наживиться на «богатеньких / глупеньких» иностранцах.
Эль-Джадида станет хорошим сити-брейком на денек-другой, даст возможность отдохнуть от старательных, но все-таки иногда назойливых гидов и продавцов того-сего. Здесь океан, медина, чайки, тишина.
Десять дней в Марокко – это невероятно мало даже для того, кто здесь был два и много больше раз. Если ты принимаешь эту страну такой, какая она есть со всеми ее неевропейскими стандартами гигиены, иногда зашкаливающим вниманием местных жителей, шумными и не всегда просторными мединами, в лабиринтах которых невозможно не потеряться, но с уникальной историей, образом жизни, пусть и «крошащейся», но удивительной архитектурой, гостеприимными обычаями, искусными ремеслами, особенной природой и ее дарами, затерявшимися во времени людьми и традициями, то вам не хватит и тех трех месяцев безвизового пребывания, что так легко нам выдаются…
