Читайте также:
Самостоятельное путешествие по Ирану. Билеты. Визы. Размещение в Тегеране, Исфахане, Язде
Прилетаем мы в аэропорт Тегерана имени Имама Хомейни, на дворе глубокая ночь. Опыт путешествий по Азии подсказывает: внутренне готовы к обыскам под дулами автоматов, поискам хоть какого-нибудь транспорта среди орущих толп попрошаек, косым взглядам на белую кожу и прочим прелестям ночной азиатской столицы. Вместо всего этого мы без всякой суеты шагаем через рамку, а пройдя её, тут же натыкаемся на прилично одетого человека, который спокойно спрашивает «Такси, мистер?».
Крыша тюрьмы в Язде
Ехать предстоит в пригород Тегерана Карадж, где нас уже ждёт отставной полковник – отец нашего друга - со своим семейством. Для нас была приготовлена отдельная комната – спальня младшей дочери по имени Саха. Сам полковник и ветеран кровавой иракской кампании лег спать на полу в кухне-гостиной.
В книжном шкафу у девочки-студентки между книгами и конспектами были спрятаны доллар и пара патронов. Сама она, при появлении в доме мужчины, закрыла себя накидкой с головы до ног и мне предложила несколько палантинов. Однако ее старшая сестра, помогавшая нам в подготовке в этой поездке, заранее об этом предупредила, и у меня был с собой большой темный платок.
… Едва проснувшись, мы тут же запрыгиваем в двухэтажный вагон наземной ветки метро и отправляемся в Тегеран. Саха сопровождает нас. Она молоденькая и очень симпатичная студентка тегеранского универа. Всё её лицо в бинтах – это последствия пластики носа, обычное дело среди иранских девушек. Правда, не каждая может это себе позволить. На мой вопрос «Зачем?» она, пронзая взгядом, отвечает: «Светлые волосы и прямой нос - все же знают, что это красиво. Но тебе это дано природой, а мне приходится…», - и показывает на бинты. А ещё Саха имеет чёрный пояс по каратэ.
В Тегеране к нам присоединяется её друг Мохамад, он неплохо говорит по-английски и вообще хороший парень. Мы снова спускаемся в метро. Здесь есть отдельные вагоны для женщин, Саха спрашивает меня: хочу ли я ехать отдельно или с мужем, в мужском вагоне. Я отвечаю, что предпочла бы ехать с мужем, тогда мы заходим в вагон все вместе, мужчины расступаются, пропуская нас к углу. Всю дорогу мой муж и Мохамад закрывали нас от остальных мужчин, при этом они тоже держались на расстоянии, Саша – от Сахи, Мохамад – от меня. Таким образом, на расстоянии примерно полуметра вокруг нас с Сахой других людей нет. При том, что вагон переполнен в вечерний час пик.
Мохамад и Саха очень религиозны (видели бы вы глаза девчонки, когда она произносит «I love Emam Hosein»). Поэтому первым делом мы посещаем мечеть в исторической части Тегерана - старинном городе Шахр-е-Рей. Усердно помолившись Аллаху, мы идём ужинать в кафе. Потом мой муж с Мохамадом выкуривают по сигарилле, и мы возвращаемся на Peugeot 206 вместе с друзьями Мохамада обратно в Карадж. Саха просит нас идти в дом. Сама поднимается минут через 20, едва скрывая влюбленную улыбку.
В Шахр-е-Рей платка недостаточно, женщина должна закрыть тело полностью. И мужчины, и женщины перед входом в мечети разуваются.
… Утром мы едем на автовокзал с намерением отправиться из Тегерана в Исфахан.
Иранский автовокзал – непростое место для нефарсиговорящих туристов. Вот где у нас действительно зарябило в глазах от арабской вязи! Даже бойкая Асаф, супруга полковника, немного растерялась, пытаясь понять, где тут автобус на Исфахан. И тут Аллах, сжалившись над нами, послал путникам молодого перса Мохамада (снова это имя) и его молодую жену Маэде. Дальше всё пошло как по Корану: Мохамад быстро разрулил ситуацию, после чего предложил нам свою дружбу и содействие в дальнейшем. Что бы мы без него делали! Тесть Мохамада отвёз нас с исфаханского вокзала в заранее забронированный Dibai House, где сдал с рук на руки его хозяйке Суфи.
Наши прекрасные исфаханские друзья
Днём позже сестра Мохамада с совершенно непроизносимым именем катала нас на машине по всему Исфахану. Сам Мохамад, как единственный в семье говорящий по-английски, рассказывал нам про мосты через пересохшую Заянде-Руд, дворец сорока колонн, армянский квартал, ну и так далее. Экскурсия завершилась ужином на квартире тестя и тёщи Мохамада. Подавали макароны по-флотски, солёные огурцы и различные специфические блюда персидской кухни. Мохамад наконец объяснил нам, откуда у иранцев берутся странички в фейсбуке при том, что сам фейсбук в стране блокируется, так же как и жж, твиттер и даже Вконтакте. Так у нас появились два новых фб-френда.
Интерьер в дома зажиточных иранцев
Что прекрасно в Иране, так это то, что, пробыв в стране два-три дня, начинаешь встречать знакомых на улице. Идёшь, бывало, по Исфахану (население – полтора миллиона) и вдруг слышишь: «Салам, друзья! Поехали, подвезу!». Откуда берутся знакомые? Да вы сами попробуйте – выходите на иранскую улицу и начинайте выглядеть как иностранец. Очень скоро вы услышите «хало, уэр а ю фром», а потом и «мэй ай хелп ю». При этом лишь небольшая часть ваших собеседников будет рекламировать свою посудную лавку или турагентство. Большинство искренне захотят познакомиться или помочь.
Ручки на дверях предназначены отдельно для мужчин и женщин - хозяева должны знать, кто пришел. Главным образом для того, чтобы женщины в доме блюли хиджаб
… С билетом на поезд из Исфахана в Язд вышел казус. Несмотря на то, что в его покупке нам помогал Мохамад, и мы вроде прекрасно поняли друг друга, а он – транслировал информацию кассиру, наш билет оказался на день позже запланированного. А так как в день нашего планового отъезда из Исфахана был праздник, все автобусные маршруты были отменены. Мы в растерянности топтались на ступенях вокзала. И тут двое совершенно незнакомых нам молодых ребят предлагают поехать вместе с ними в Язд на такси. Мы спросили у ближайшего водителя, сколько это будет стоить. И были шокированы. 4 часовая поездка обошлась нам примерно в 500 рублей на двоих. Дело в том, что, как нам объяснили, весь коммерческий транспорт в Иране – на газу, а заправка газом стоит копейки. Поэтому путешествовать на машине или автобусе – не так и дорого.
Во время остановки для дозаправки машины
... Обратно из Язда в Тегеран мы добирались автобусом. Дороги в Иране настолько хорошие, что мой муж читал почти все 6 часов. Несколько раз на протяжении поездки водитель и его напарник раздавали пассажирам лаваши, соки и сладости. Я ехала, смотрела через окно на пустыню и периодически встречающиеся металлические ангары, похожие на крыши подземных заводов или хранилищ, и думала – сколько же таит в себе Персия. В земле, в глазах красавиц, в плитке мечетей… Есть в этой стране какая-то завораживающая тайна.
