Центр столицы Уругвая - Монтевидео - совсем небольшой. За час легко обойти. А если учесть, что здесь проживает почти половина населения Уругвая, то мне вообще непонятно: в стране люди есть? Или сплошные коровы? Зато теперь ясно, как можно было разбогатеть на тушенке, которую Уругвай исправно отсылал на все европейские войны.
В центре Монтевидео.
Основан город еще в 1726 году испанским губернатором Буэнос-Айреса. А свое название получил благодаря возгласу португальского мореплавателя, увидевшему крупный холм неподалеку от места основания города. "Monte vide eu" в переводе с португальского языка означает "я вижу холм". Вот такое необычное имя.
Да и сам город, под стать имени, своеобразен. Монтевидео лишен помпезности и внешнего блеска центра соседнего Буэнос-Айреса, притягательности сказочного Рио-де-Жанейро и необъятности Сан-Паулу. Чинный и благовоспитанный Монтевидео напомнил мне старый центр нашего южнорусского Краснодара. Особенно в выходные, когда людей практически нет, и только опавшие листья платанов куда-то летят, спешат под натиском океанского бриза.
Почти как у нас в Краснодаре.
Здесь каждый район имеет свой стиль, а многочисленные памятники воскрешают страницы истории. Монтевидео - это чуть-чуть Лиссабон, немного - Мадрид, щепотка Неаполя и толика Рима. Причем картины меняются практически через дом. И во главе всего – набережная, которую местные жители любовно зовут «Рамбля». Целых двадцать километров океанского берега – согласитесь, есть где прогуляться и подумать о бренности жизни. Но не этим меня поразил Монтевидео. А тем, что с рассветом еще спящий город оглашается пением петухов. Горластые птицы чувствуют себя в центре столицы не хуже, чем в деревенской глуши.
Набережная Монтевидео.
Замолкают петухи, и по городу начинаются разноситься стук лошадиных копыт: по улицам едут тележки сборщиков мусора. Это не значит, что в Монтевидео нет централизованного вывоза мусора – конечно же, есть. В данном случае хозяева повозок вытаскивают только «полезный» мусор, который можно выгодно сдать в переработку. Но об этом я узнал чуточку позже, а в первые дни ощущал себя попавшим в эдакое в меру цивилизованное Средневековье.
Проехать весь Уругвай за день – раз плюнуть даже для новичка. Три часа ходу от столицы – и вот тебе берег, волны, солнце и куча таких же чудаковатых любителей экзотики, как ты. Aguas Dulces – неплохое местечко, выбранное почти наугад. «Почти» - потому что расположено рядом с лагуной Кастижо, где до сих пор растет уникальный лес омбу.
Лес дерева омбу.
Деревья омбу - необычные вечнозелёные гиганты, являющиеся по сути огромной травой (в высоту это дерево-трава достигает 20 метров), имеют настолько мягкую древесину, что в неё легко загнать нож. А сильная обводнённость тканей делает их негорючими и способствует выживанию растений в многочисленных степных пожарах. Растут омбу поодиночке, обычно отделяемые друг от друга большими расстояниями бескрайней пампы. Это единственное древовидное растение, которое можно встретить на протяжении многих километров пути. При наличии источника влаги омбу могут расти довольно близко друг к другу, образуя целые рощи длиной до двадцати километров по берегам мелких рек. Но лес у лагуны Кастижо – единственный и неповторимый в целом мире. Здесь встречается и поросль - молодые, едва проклюнувшиеся из семян омбу, и пятисотлетние омбу-аксакалы. Жюль Верн в своё время был так поражён рассказами о величественном дереве-траве, что в "Детях капитана Гранта", описал, как в кроне этого исполина квартировал небольшой отряд путешественников, спасавшихся от наводнения. И нельзя сказать, что великий фантаст сильно преувеличил.
Срез ветки. Видно, что годовых колец, в обычном понимании, нет.
Возвращаясь к восьми вечера в Dulces я, признаться, думал, что весь народ уже спит. Куда там! Жизнь кипит до двух часов ночи под румбу и пиво. Сейчас и не представишь, что еще пару десятков лет назад эти места были обжиты лишь рыбаками, коротающими дни в деревянных лачугах среди белых песков.
Муки выбора мне не грозили: на весь городок лишь один ресторанчик с оплатой по кредитке. Принимают к оплате, если счет не меньше трех сотен местных песо. Как раз можно нормально пообедать на эти деньги, если не ел весь день. Готовите когда-нибудь кольца кальмарчиков в кляре или заказывали в ресторане? Если думаете, что у нас это вкусно, больше так не думайте. Настоящий вкус этой еды – он только здесь, в Уругвае. Кальмар тает во рту. Оторваться невозможно, даже когда понимаешь, что сыт.
Обычное утро в Aguas Dulces.
Неторопливость уругвайцев, определенно, заразна. Я настолько лениво провел время до обеденного автобуса, идущего в пограничный поселочек Чуй, что даже и не о чем вспомнить. Автобус, кстати, тоже оказался ленивым и пришел на полчаса позже, что, разумеется, не помешало ему столь же лениво тащиться и дальше.
В итоге я вышел на уругвайской станции Чуй и осознал, что ничуя не понимаю в границах. В городке – все в дубликате: терминалы, банки, гостиницы, деньги. Да, даже деньги: свободно гуляют бразильские реалы и уругвайские песо, а люди легко их конвертируют в уме. Большинство жителей – потомки турецких, армянских и арабских эмигрантов, говорящих на особой смеси испанского и португальского языков – портуньоле (portuñol). Этому, видать, поспособствовал находящийся в шести километрах от города форт Сан-Мигель, несколько раз переходивший из рук в руки во времена испано-португальского соперничества. Форт был построен испанцами еще в 1734 году, но через несколько лет отошел к португальцам, которые придали ему современный вид. Однако в 1763 году испанцы вновь завладели фортом, чтобы благополучно о нем позабыть: крепость к тому времени утратила стратегическое значение. Форт медленно разрушался аж до 1923 года, а местное население так и продолжало говорить на смеси двух языков.
За полдня раз пятнадцать ходил через границу. Удивительное ощущение. Но где же, однако, миграционная служба, таможня? Народ пожимает плечами: «Да, там – снаружи!» - и машет неопределенно рукой. Город живет своей особенной жизнью, существуя между границ и вне государств. Хотя официально граница проходит как раз посередине населенного пункта – по улице Бразилии, скажет вам уругваец. Или по улице Уругвая, как скажет бразилец. Надо ли говорить, что эта улица самом деле - одна и та же?
Граница между Бразилией и Уругваем.
Проходит прям по машинам, что на карточке слева. Передок - в Бразилии, зад - в Уругвае.
Пытаюсь найти полицейских. Это сложно. Оказывается, миграционная будка всея Уругвая – в пяти километрах к югу от Чуя. А бразильская - в двадцати километрах к северу, в другом городке. Пешком не находишься, точно. Но это никого не напрягает. Вот такая расслабленная страна Уругвай. Без спешки и суеты. Может, поэтому так греет мысль, что когда-нибудь я сюда вернусь? Чтобы уже, наконец, никуда не торопиться.
