На следующий год организаторы гонки решили перенести её из песков Африки в земли Южной Америки. И мавританские спецмаршруты так и остались не пройденными участниками знаменитого ралли. Что ж, попробуем исправить это досадное упущение и пройти нехоженым маршрутом тридцатого «Дакара» по наиболее сложному участку мавританской Сахары, от городка Атара на севере до Тиджикжи на юге.
Мы начинаем свой путь из Марокко - и до Атара приходится добираться на грузовом поезде от прибрежного Нуадибу. Поезд считается самым длинным в мире, хотя таковым он бывает лишь иногда. Когда несколько скопившихся составов с рудой сбивают в один эшелон, отбивающий такт на стыках рельс на протяжении трех километров. Но даже стандартная версия поезда кажется бесконечной лентой грохочущей стали, вьющейся тонкой струей промеж занесенных песком пустынных холмов.
Вагон – консервная банка со снесенными перегородками и узкой лавочкой по периметру помещения. Женщины, дети и старики лежат на полу, подстелив под себя одеяла. Мужики покрепче пробуют удержаться на лавке, но при резком торможении поезда это не всем удается. Впрочем, падать невысоко и это, похоже, всех утешает.
Ночь. Далекий гудок локомотива пришел одновременно с треском тормозящих вагонов. Я, уже по привычке, вцепился в скамью, рассчитывая не свалиться с жесткого ложа в момент удара. Толчок - и состав замер среди звенящей тишины станции Шум. Снаружи виднелась только пара полуразрушенных хижин да колея объездного пути, на котором стоял груженый состав.
Пара мгновений и тишина взорвалась ревом движков внедорожников, затаившихся прямо между путей. Похоже, нас ждали. Вот только желающих уехать из этого пустынного полустанка к ближайшему городку оказалось немного – человек десять – и местные извозчики решили отрядить для этого только одну машину. Шестеро – в салон, четверо – снаружи, на ящиках и баулах.
Народ резво полез внутрь автомашины, ибо ехать снаружи под холодным ветром ночной пустыни похоже никто не хотел, но россиян температурой в плюс пять не напугаешь и мы спокойно залезли в багажник. Вместе с парочкой зазевавшихся аборигенов.
Восход, определенно, не торопил нас радовать солнечным светом – мы неслись с ветерком по каньону давно почившей реки и мавританцев от холода сильно трясло. Мои ноги совсем занемели, а под спиной торчала какая-то железяка, впиваясь промеж позвонков при каждом толчке. А толчки, по ощущениям, случались все чаще.
- Долго еще до Атара?
- Иншаалла где-то час. Мы, кстати, едем по трассе ралли «Дакара».
«О как!» - я был весьма удивлен: похоже мы проедем даже более полным маршрутом гонки, чем изначально предполагали.
Атар – местный районный центр и оплот цивилизации на сотню километров в округе – возник внезапно, красуясь свежим асфальтом, разбитыми мерседесами и неизменными залежами мусора по углам улиц. Впрочем, как оказалось, асфальтом смогла похвастать лишь парочка магистралей. Ну и ладно: нам все равно надо двигаться дальше – в городок Шингетти, откуда к югу начинается истинное бездорожье. После бурного и долгого торга удалось взять машину и даже при этом оказаться в салоне. И, конечно же, через пару километров машина сломалась…
Водитель обреченно достал трубку мобильного телефона и стал неторопливо, но доходчиво излагать ситуацию. Из трубки донеслось извечное «иншаала» и наш драйвер удовлетворенно замолк. Мы приготовились ждать.
Подмога подоспела, на удивление, быстро: мы пересели в другую машину – старый, но крепенький джип, водитель которого осторожно спросил о цели нашего путешествия. Знали ли мы тогда, что это авто станет нашим домом на ближайшие несколько дней? Конечно же, нет. Но случайности, говорят, не случайны.
Шингетти. Абдурахман – радушный хозяин кемпинга – с истинно мавританским спокойствием выслушал наши пожелания по маршруту дальнейшей поездки.
- Сложный маршрут. Раньше ходили его лишь на верблюдах. Неделю или чуть больше. Сейчас на проверенном джипе можно доехать за трое-четверо суток. Неторопясь, чтобы не угробить машину. Конечно, если есть с собой бочка топлива, питьевая вода и грамотный проводник.
Мы молча киваем головами и, неспеша, отпиваем по глотку терпкого чая. Заключение сделки – серьезное дело, к которому стоит относиться с должным почтением и неторопливостью. И чайная церемония – неизменный атрибут данного действа. Базилик и мята в составе мавританского чая бодрят восприятие, а обилие сахара в жидкости заставляет мысли двигаться чуть поживее.
- У меня есть такой человек: он привез вас сюда из Атара. И еще я дам в помощь мальчонку – он будет готовить нехитрый кус-кус и помогать по-хозяйству.
Итак, решено: четыре человека, проверенный тойотовский джип, запас топлива, продовольствие – и мы готовы к встрече с пустыней. Немного торгуемся, сбивая цену (без торга нет удовольствия, говорят арабы) и выкладываем купюры на покрытый коврами пол. У мавританцев принятие денег означает совершение сделки, после чего необходимо выполнить все условия договора. Потому оплату здесь производят заранее и сразу. Даже если вы, к примеру, садитесь в такси – вы платите до поездки, а не по факту прибытия к месту назначения. Такой подход для россиян непривычен, но в чужой монастырь со своим уставом не ходят и мы полагаемся на честность наших мавританских партнеров.
Утро. Полтора часа ходу по каменистой дороге, расчищенной грейдером, и джип уходит на юг по девственной целине почерневших от солнца камней. У здешней пустыни страны Тарб-эль-Бидан – а именно так называют свою землю аборигены - особенный запах. Запах забвения. Трудно представить, что еще во времена знаменитого путешественника Ибн Баттута, прошедшего с караванами по этим местам в 1352 году, здесь царила саванна, а вдоль транссахарских путей стояли укрепленные ксары – средневековые центры караванной торговли и просвещения. Некоторые из них - Уадан, Шингетти, Тишит и Уалата – стоят до сих пор, из последних сил удерживая наступающие дюны стенами опустевших домов.
Сахара наступает со скоростью от шести до десятков километров в год, заполняя песком каменные уступы и узкие улочки меж старых зданий когда-то процветавших деревень. Большие караваны верблюдов ушли в прошлое и паломники стран Магриба уже не заходят сюда на своем пути в Мекку. Остался лишь ветер воспоминаний, камень полуразрушенных стен да тысячи рукописных трудов, бережно хранящихся в частных библиотеках.
Старый, но крепенький джип тихонечко движется через каменный ад, разгоняясь лишь на песчаных участках. Наш юный помощник выскакивает из машины при каждой смене покрытия и колдует с муфтой включения переднего привода, заставляя колеса двигаться синхронно в вязком песке или, наоборот, позволяя хоть как-то ползти среди нагромождения вылизанных ветром камней. Я даже представить себе не могу, как можно проехать почти 700 километров этого бездорожья за двое суток - а именно столько времени отведено на этот участок в ралли "Дакар". Теперь понятно, почему гонка по пескам Мавритании всегда является поворотным моментом и почему на этом этапе отставание от лидеров гонки измеряется в часах - дороги попросту нет, а подробных карт не существует: ползущие дюны здесь находятся в непрерывном движении и выбирать путь приходится только на глаз. На память сразу приходит случай 2004 года, когда лидер ралли Сириль Депре на подобном маршруте отклонился от курса и в течение часа двигался неверным путем, из-за чего разом лишился всех шансов выиграть гонку.
Нам потребовалось четыре дня, чтобы добраться до местечка Тиджикжа. И в знойном блеске каждого полдня, когда верблюды стремятся укрыться в скудной тени голых скал или редких деревьев, когда соленый пот разъедает глаза, а любая остановка машины вызывает мгновенную духоту в перегретом салоне – нам казалось, что мы попали в один из кругов ада. Но стоило лишь солнцу склониться над горизонтом и подсветить небосклон малиновым цветом - на эти песчаные земли падала долгожданная прохлада, а пейзаж насыщался красками и мистицизмом. Именно в эти моменты Сахара навсегда поразила наши сердца, заставив увидеть в каждой выветрелой форме рельефа нечто таинственное и недоступное, удивляя воображение величественной мощью природной стихии.
Говорят, пустыня меняет человека. После того, как увидишь рассвет над Сахарой, подышишь горячим воздухом и впитаешь всем телом ощущение вечности этой земли – я соглашусь: невозможно оставаться таким же как раньше. Те, кто однажды предпринял путешествие по Сахаре, становится частью этого безбрежного пространства и обязательно возвращается сюда. Снова и снова. И тем более жаль, что ралли «Дакар» похоже уже не вернется на африканскую землю, хотя, мне кажется, что именно здесь, в сахарских песках, полностью раскрывался его потенциал. Но это, надеюсь, не помешает неугомонным путешественникам устроить свой собственный мавританский «Дакар».
п.с. анонсы добавить надо ещё в редакторе