Уже на пути в Кафашате глазам открываются удивительные пейзажи: дорога петляет среди красивых гор, сначала зеленых, затем сменяющихся неземными красными формациями. Название этой местности – Кебрада де лас Кончас (Quebrada de las Conchas), яркая сочная растительность здесь резко контрастирует с кирпичного цвета почвой. Из Сальты до Кафашате мы решили добраться на такси – по цене выходит так же, как если ехать на автобусе (при условии, что пассажиров четверо), а по времени почти в два раза быстрее. Наши попутчики в авто – две бабульки, одна из которых периодически спит. Или делает вид, чтобы избежать долгих разговоров с Гвадой, которая в них непревзойденный мастер.
На пути в Кафашате
В Кафашате мы поселились в хостеле «У Чичи» (De La Chichi), в уютном дворике которого растут виноградные лозы. Прямо за виноградником открывается потрясающий вид на горы. Добродушный Чичи, хозяин хостела, выделил нам комнату на двоих всего за 50 песо с человека.
Хостел "De La Chichi"
Центром любого латиноамериканского города является центральная площадь (plaza). В крохотном Кафашате мы обнаружили самую уютную, ухоженную и очаровательную площадь Аргентины.
Вокруг центральной площади
В Кафашате в основном присутствуют небольшие частные винодельни, где изготавливают вино из разных сортов винограда. Но славится регион своим сортом торронтéс (torrontés), из которого производят ароматное сухое белое вино. Некоторые винодельни открыты для посещений и дегустаций. Мы с Гвадой приняли участие в бесплатном туре (дегустация по желанию - 7,5 песо) в маленькой и уютной Bodega Nanni, на которой производят вино organic в лимитированном количестве.
В Bodega Nanni
В Кафашате есть одно уникальное место – это лавка мороженого под названием Heladería Miranda. Помимо стандартных вкусов, здесь производят и продают мороженое из вина (красного каберне и белого торронтес). Перед покупкой можно перепробовать хоть все имеющиеся в лавке вкусы.
Лавка мороженого Heladería Miranda
Помимо виноделен в Кафашате можно посетить различные фермерские хозяйства. Мы, например, заглянули на ферму, на которой производят козий сыр (стоимость посещения с небольшой экскурсией и дегустацией сыров - 10 песо).
Вокруг центральной площади довольно много мест, где можно вкусно перекусить. Например, известный на всю округу Дом Эмпанадас (La Casa De Las Empanadas) – крохотное место с оригинальным оформлением стен.
Дом Эмпанадас
Во второй вечер, по совету местного жителя, мы неожиданно поужинали в лучшем ресторане Аргентины. Ресторан этот - гаражного вида помещение без всякой отделки, со свисающими с потолка проводами и серыми бетонными стенами. Отсутствие какого бы то ни было декора компенсируется бесподобно приготовленным асадо (аргентинское барбекю). Мясо готовится у вас на глазах, и вместо указания позиции в меню вы тыкаете пальцем в понравившийся кусочек на решетке. Все очень вкусно и невероятно дешево - 20-30 песо на человека, включая салат, гарнир и стакан местного вина.
Через 3 безмятежных дня в Кафашате я, Гвада и наш новый друг-бэкпекер из Австралии Сэм отправились в другой живописный городок Тафи-дель-Ваше (Tafi Del Valle).
По пути заехали на руины Кильмес (Quilmes), остатки древней крепости-поселения, одного из важнейших археологических памятников Аргентины. Здесь некогда проживало около 5000 тыс. человек местного племени кильмес. В 1480 году кильмес отразили нападения инков, но не смогли долго противостоять испанцам-колонизаторам, и в 1667 году последние 2000 жителей были отправлены в пригород Буэнос-Айреса, который в настоящее время носит то же название - Quilmes.
Руины Кильмес
Воздух в Тафи свеж и чист, с легким ароматом цветов и хвои. В Тафи очень здорово гулять! После обильного дождя, я, Гвада и Сэм пошли на прогулку к озеру: шли вдоль реки, взбирались на холмы, говорили с гаучо.
В Тафи-дель-Ваше
Уставшие и умиротворенные, мы вернулись в хостел, где Гвада взялась учить Сэма лепить эмпанадас. На следующий день мы поехали дальше на юг.
Стрит арт в Кафашате
За картой и мате
