Милейшие создания с лимонно-оранжевыми перышками на голове и груди, вальяжно и в то же время неуклюже шагающие друг за другом, совершенно никого не замечая. Но несмотря на то, что это пингвиний рай, с присущей им царской благосклонностью они мирно сосуществуют с двухтонными гигантами – морскими слонами – и со своенравными морскими котиками, всегда агрессивно отстаивающими свою территорию. И пусть довольно трудно представить их совместную жизнь на этой земле, но я тому свидетель!
На острове я прожила более 2 месяцев, приезжая из Антарктиды и возвращаясь вновь на заснеженный континент после, и, поверьте, приключений было много, но мне хотелось бы поделиться первыми неделями жизни здесь. Стартовые 14 дней я провела вместе с фотоэкспедицией, организованной норвежскими фотографами Оле Йорген Льйодденем и Ройем Мангерснессом. Вместе мы посетили более десятка уникальных мест-сокровищниц Джорджии, но я расскажу вам о своем личном ТОПе и покажу остров в самых невероятных красках!
Right whale bay. Дебютная и незабываемая встреча с королевичами
Бухта Right Whale Bay встретила нас пасмурной и холодной погодой. Но разве для человека, который мчится на «Зодиаке» навстречу королевским пингвинам, которых он ранее видел только на фотографиях Nat Geo, это может быть столь важным моментом? Да, совсем неправильно я начала свой рассказ о первом месте на острове гармонии с природой. Внесу-ка редакцию…
Мчась на семи ветрах к берегу, вдалеке мы увидели бухту, усыпанную желтенькими движущимися пятнышками. Неопытному взгляду было сложно даже представить, что это могут быть те самые короли!
Но, причалив, я почувствовала совершенно некоролевский аромат и звукоизвержения странных гоготаний вокруг! Огромные тушки морских слонов и котиков разложились вдоль всего побережья. Слоны-самцы и слоны-самки – как будто бы два разных вида животных, они абсолютно не похожи друг на друга. У самцов имеется выдающийся нос, напоминающий хобот, а у самочек – нет.
Массивные тушки слонов большую часть времени проводят на берегу, занимаясь… сном, храпом и (простите) газоизвержением! У животных множество шрамов на теле, потому что они воинственные создания, частенько выясняющие отношения друг с другом.
Самочки же очень милые и примерно в 1,5 раза меньше самцов. Большие и круглые глаза черного цвета ассоциируются у меня с НЛО: нечто, прилетевшее к нам с другой планеты. Согласитесь, в их глаза можно смотреться как в зеркало!
Они очень спокойны и миролюбивы, любят обниматься и целоваться друг с другом, а если к ним близко подойти, могут с любопытством подползти к тебе и пожевать сапоги или штаны.
Морские котики – очень эмоциональные ребята, и, если к ним подойти ближе, чем на 5 метров, они начинают бежать за тобой, чтобы укусить. Друг с другом они дерутся примерно каждую минуту (я считала!): стоит подползти одному к другому – все, заваруха и рыки начались. Это ужасные собственники, ошибочно думающие, что все принадлежит им, и на земле они сидят, будто на золоте Скруджа МакДака, которым, как и этот мультперсонаж, вовсе не хотят делиться!
Позже, зайдя вглубь бухты, я встретилась с первой братией пингвинов, и, конечно же, этому не возможно было не обрадоваться!
Чуть дальше сотенка джентельменов по своим собственным законам траектории выстраивалась все выше и выше. Как оказалось, что сотня-другая – еще не предел....
Salisbury plain. Не поверить своим глазам
Salisbury Plain – пространство множества колоний королевских пингвинов. Пожалуй, это место можно назвать субантарктическим Китаем.
Первые 30 минут я просто обалдевала от такой концентрации желтеньких джентльменов, здесь люди – определенно лишние существа, и горделивые пингвины с высокомерно задранными клювами и без тени намека об этом говорят, проходя мимо.
Пингвины в океане, пингвины на пляже, пингвины везде и даже в горах. Стоит отметить, что если в Антарктиде потомство появляется сезонно, то на Южной Георгии взрослые особи воспитывают своих коричневых карапузов, которые, к слову, могут весить больше родителей в период роста, круглый год! Маленькие пингвинята безумно любопытные, любят тыкаться в Go Pro без страха, стыда и... совести!
Погода здесь мне благоволила, и хорошие кадры получались один за одним. Охотясь за очередным, пришлось по колено провалиться в жижу пингвиньих какашек! Ох, как же «благовонно» я пахла! Даже искупав штаны в океане, я продолжала чувствовать запах!
Кстати, малыши – очень капризные ребята: все время визжат и требуют еду. Взрослые же, в свою очередь, тоже не робкого десятка, и здесь мне посчастливилось увидеть очень веселое зрелище – драку трех пингвинов! Своими ластами они хлестали друг друга очень размашисто и сильно! Интересно, кто был виноват?
А на обратном пути мне встретились мило спящие мордочка к мордочке слоники. Но еще раз подчеркну, что они те еще храпуны, и моя бабушка по сравнению с ними отдыхает…
Также кое-где по дороге мы с друзьями видели одиноких королевских пингвинов и в шутку называли их психически ненормальными. Дело в том, что эти птицы – стадные товарищи, а наблюдать одного, дистанцированного от всех, смотрящего в одну точку и при этом едва шевелящегося, нам показалось странным.
Ну что ж, у всех существ бывает депрессия! Едем дальше…
Grytviken. История о герое и китобойном прошлом
Grytviken – столица Южной Джорджии, где много лет назад «процветала» китобойня.
При всем том, что люди убивали восхитительных гигантов нашей планеты, они были очень религиозны и посещали церковь, которая является одной из самых южных католических церквей планеты.
Столица усыпана застывшей китобойной историей из железа: обветшалыми суднами, на которых приходили моряки в поисках своей добычи, тяжелыми ржавыми цепями для поимки китов, гарпунами и еще десятками станций по переработке китового мяса.
У причала нас встречал одинокий ("психически ненормальный") пингвин, с удовольствием загорающий на солнышке. Поздоровавшись с ним, я отправилась в музей города, в котором провела не больше пяти минут: забежала, увидела мумию альбатроса (драгоценность птичьего класса Южной Джорджии) с размахом крыльев больше 5 метров, схватила бесплатные брошюры об истории острова и музея, но, увидев старые фотографии убийства и разделывания величайших и священных для меня китов, сразу же удалилась.
Я решила перестать бродить по этим когда-то кровожадным местам и уйти на окраину города к могиле человека, сыгравшего значительную роль в истории Южной Джорджии и Антарктиды – Эрнеста Шеклтона, англо-ирландского исследователя Антарктики.
В 1914 году, возглавив трансантарктическую экспедицию на судне с судьбоносным названием «Endurance» (рус. «Выносливость»), которое так и не дошло до южного континента и застряло во льдах моря Уэделла, Шеклтон спас всю свою команду, добравшись до о. Южная Георгия, а в 1921 году, возобновив план исследования Антарктики, скончался от сердечного приступа, и в 1922 году был похоронен в Грютвикене. Постояв у могилы Эрнеста, я заприметила на горе группу королевских пингвинов, лоснящихся на солнышке, и предложила коллеге подняться к ним.
Ребята были настолько блаженны и спокойны, что абсолютно не испугались даже тогда, когда я была на расстоянии ладони от их клювов. Позже, устав от нашего общества, они взяли и разом демонстративно отвернулись. Простите нас за навязчивость и приставучесть, пингви!
St. Andreus Bay. Первые рассветные краски и темные тайны острова
Ноябрьский рассвет на Южной Джорджии наступал в 2:15 утра. Все фотографы с нетерпением предвкушали высадки на берег, ведь сфотографировать животных на фоне красочного неба — значит сделать великолепные фото, которые пополнят копилку красивых кадров. Ранним утром, сонно ковыляя по палубе парохода, я вышла в ожидании скорой отправки… и ахнула.
Небо, переливающееся персиковыми оттенками, не только приятно взбодрило меня, соню, но и предупредительно заверило в том, что мир чертовски прекрасен! Высадившись на берег, невозможно было не потерять дар речи, наблюдая за живой картиной, написанной самой матушкой-природой.
Спокойный и тихий, океан плавно подталкивал сотни королевских пингвинов на берег. Темные силуэты этих птиц на фоне рассветного неба, каждую минуту приобретающего новые цвета, заставляли ошарашено смотреть и не верить, что мои глаза способны ЭТО видеть! И хоть я совершенный любитель в искусстве фотографии, но даже мои посредственные работы доказывают вам, что я говорю правду — это невероятно красиво!
Через несколько минут, когда взошло солнце, один фотограф предложил мне интереснейший маршрут — пройти вдоль всей пингвиньей реки к леднику, и я с радостью последовала за ним, ведь каждая прогулка по уголкам острова дарила мне массу интересных открытий, море впечатлений и позитивных послевкусий.
St. Andreus Bay оказался не просто уникальнейшим местом (простите меня за многочисленное использование этого эпитета!), а невероятнейшим по своей красоте и численности пингвиньего населения, превосходящего Salisbury Plain примерно раза в 2. Это Долина пингвинов, которая, кстати, открыла мне темные тайны острова, и мечта множества фотографов-анималистов, пейзажистов, а также отъявленных путешественников… Вдоль бухты простирается километровая извилистая река, по обе стороны которой выстраиваются "солдатами" тысячи пингвинов, образовывая Великую ("китайскую") пингвинью стену!
Погода нам благоволила, и мы, медленно прогуливаясь и выискивая удачные сюжетные кадры, направлялись к леднику. Река плавно перетекает в несколько озер, которые были покрыты тонкой корочкой льда, и чем ближе мы подходили к леднику, тем становилось холоднее. На озерах стояли кучками короли, отражаясь на фоне высоченных заледенелых гор!
Добравшись до ледника, обратно мы решили вернуться вдоль противоположного берега реки. А по пути нас ждал неприятный сюрприз — останки оленей в виде копыт и рогов. И я была удивлена той ужасной истории, которую мне поведали позже. Оказывается, несколько лет назад Южная Георгия была заполнена этими парнокопытными животными, но правительство посчитало, что их нужно уничтожить, так как они вытаптывали траву, нарушая экосистему острова, при этом, не имея естественных врагов, их количество стремительно увеличивалось. Поэтому вплоть до 2012 года оленей беспощадно отстреливали, оставляя мертвые туши гнить на земле. Вот так жили и не тужили эти мирные «Бэмби», не зная, что они стали нежелательным видом на острове. Также правительство Джорджии активно занималось уничтожением крыс, которых «привозили» с собой корабли, с разных точек мира приплывающие на остров. Крысы питались яйцами пингвинов, поэтому сейчас государство ведет строгий контроль пароходов, устанавливая на них при въезде мышеловки. Крыс мне не жалко, а вот оленей — очень!
Golden Harbour. Второе чудо пробуждения
Золотая гавань после Salisbury Plain и St. Andreus Bay стала моим третьим любимым местом на Южной Георгии.
Это маленькое местечко я обязательно хочу увидеть еще раз. Чем же оно отличается от остальных сокровищниц острова?
Здесь я не чувствовала себя лишней, и мне было очень уютно сидеть со стаей пингивинов-малышей, разговаривать с ними и объяснять, что такое Go PRO.
Моя камера была им интересна, и благодаря ей я могла заманивать их настолько близко, что, наигравшись с ней, малыши искренне любопытствовали моей персоной.
Признаться, молодняк имеет довольно странную внешность: узенькая мордочка, большое круглое тело, глаза, похожие на змеиные, и две маленькие, но явные дырочки в области висков – уши! Зато скоро эти «гадкие пингвинята», избавившись от коричневого пуха, превратятся в прекрасных королей!
Cooper Bay. Про итальянских гангстеров
Очередное почетное место среди любимых занимает эта бухта, населенная другим видом пингвинов, которые на сегодняшний день являются моими фаворитами, – макароны!
Эти птицы гораздо веселее, чувственнее и контактнее друг с другом, чем короли, и наблюдение за ними доставляло мне большое удовольствие.
Бухта представляет собой гористую местность, а на ней произрастают маленькие колосистые кустарники, на которых каждый пингвин сооружает гнездышко.
Макароны довольно пугливы, поэтому с ними нужно вести себя тихо, едва шевелясь. Сначала я поднялась невысоко и начала их фотографировать, но фотографов было так много, что хотелось куда-то убежать повыше, чтобы уединиться. Поднявшись, я наткнулась на парочку макаронников, которые мне с удовольствием и в разных ракурсах позировали.
Природа – самый лучший дизайнер, и наградила она каждый вид пингвинов определенной изюминкой. Например, макаронникам подарила желтенькую челку вразлет и слегка хмурое выражение лица, поэтому они очень похожи на итальянских гангстеров. Но несмотря на свой хмуристый вид, они невероятно нежны друг с другом: целуются, обнимаются и очень эмоционально всегда что-то говорят. Их звуки напоминают больше песню, чем простую гогочущую речь других сородичей.
Ocean Harbour. Мягкая остановка
Южная Георгия – один из самых ветреных островов на планете, и тихая солнечная погода здесь, оказывается, редкость. Но мне очень повезло, ведь за две недели я увидела хмурость этого острова лишь однажды, на первой высадке в Right Whale Bay. Вот и очередной визит в норвежском трипе подарил очень солнечную и теплую погоду, которой, к моему удивлению, многие фотографы были не очень довольны, мол, сильное солнце — враг хороших фотографий.
Эта гавань знаменита тем, что здесь уже более сотни лет стоит большой английский парусник примерно 1842 года с пушкой, и мне он напомнил корабль «Черная жемчужина» из фильма «Пираты Карибского моря»!
Палуба заросла зеленой травой и стала даже временным пристанищем для птиц. В этом местечке есть также домик, в котором давным-давно раньше жили китобои. И нам удалось его открыть и заглянуть. Внутри мы нашли какие-то кружки и склянки, а также множество оленьих рогов, повешенных на стену.
Эта бухта подарила нам покой: без гонки за красивыми кадрами мы решили пойти в горы, чтобы просто посидеть и выпить чай на вершине, которая позволяла обозревать всю гавань.
Наблюдая за островом, подумалось мне, что миллионы людей ничего и никогда не слышали о нем. Даже многие иностранцы-фотографы рассказывали, смеясь, о том, что, когда они говорили, куда едут, их знакомые вспоминали либо Грузию, либо южный штат Джорджия в Америке.
Вот такими были мои 14 чудесных и счастливых дней. Я не прощалась с Южной Георгией, потому что, к счастью, еще трижды мы с ней виделись, но покидать уже ставшее любимым драгоценное место было немного грустно. Впрочем, печаль улетучилась очень скоро, и за ней последовало мое привычное любопытство, ведь следующим курсом была загадочная и манящая, холодная и неприступная Антарктида. Какой она открылась мне и оставила ли теплый отпечаток в сердце? До свидания, Джорджия! До скорой встречи, Антарктида!
P.S.
Буду рада общению с единомышленниками и искателями приключений, умеющими по-настоящему ЖИТЬ!
http://vk.com/annetka_ast
http://www.instagram.com/antarctidovna/