Экватор, однако.
Вообще, удивительно, находясь на экваторе смотреть на ледяные шапки земных исполинов. Глобальное потепление, конечно, дает о себе знать и площади ледников сокращаются, но, к счастью, ситуация не столь катастрофична как, например, с ледниками африканского Килиманджаро. Возможно, дело в исключительной высоте эквадорских вулканов: если проводить измерения от центра нашей планеты, то высочайшие горы находятся именно здесь. Ввиду того, что экваториальный радиус Земли больше полярного примерно на 21 километр, тот же Котопакси оказывается выше Эвереста несмотря на трехкилометровую разницу по высоте относительно уровня моря в пользу последнего.
Вид на вулкан Котопакси (высота 5898м) с вулкана Каямбе (5790м) на рассвете.
Высочайшие вулканы страны относительно легки для восхождения в техническом отношении и многие самостоятельные путешественники стараются не упустить возможности подняться на вершину, дабы проверить свои силы и ощутить могущество горной стихии. Плюсом такой затеи служит возможность увидеть ландшафт этого уникального региона непосредственно сверху (при хорошей погоде), а также возможность ускорить метаболизм, что резко повышает сопротивляемость организма в случае какого-либо заболевания если вы потом собираетесь в амазонские джунгли. Минус же вытекает из самого факта нахождения на высоте. Большинство здоровых неакклиматизированных жителей равнин начинают ощущать действие высоты в районе 2500—3000 метров над уровнем моря, а при напряжённой физической работе - и на меньших высотах. На высоте около 4000 метров даже у абсолютно здоровых людей появляется серьезное недомогание, а острая горная болезнь регистрируется у каждого пятого.
Вид на вулкан Антисана (высота 5753м) с вулкана Каямбе (5790м) на рассвете.
Собственно, горная болезнь - это нездоровое состояние, связанное с кислородным голоданием вследствие понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе из-за высоты вкупе с физическим утомлением, охлаждением, обезвоживанием организма, влиянием ультрафиолетового излучения и тяжелыми погодными условиями. Процент насыщения гемоглобина кислородом определяет содержание кислорода в крови человека. После того, как человек поднимается на высоту около 2100 метров над уровнем моря, насыщение организма оксигемоглобином (белком гемоглобина, связанным с кислородом) начинает падать. Вызвано это тем, что атмосферное давление убывает экспоненциально вместе с увеличением высоты, в то время как доля кислорода в воздухе остаётся неизменной примерно до высоты 100 км, из-за чего парциальное давление кислорода также убывает экспоненциально вместе с увеличением высоты. На высоте базового лагеря у горы Эверест (около 5000 м над уровнем моря), парциальное давление кислорода составляет примерно половину от такового на уровне моря, а на вершине горы (8848м) - вообще, только треть.
Высоты выше 5800 метров над уровнем моря относятся к экстремальным и постоянное нахождение на них - невозможно. Организм испытывает прогрессирующее ухудшение, несмотря на максимальную акклиматизацию и гипоксемию даже в состоянии покоя. Поэтому восхождение на достаточно простую в техническом отношении вершину вулкана Каямбе (высота 5790м) или Котопакси (высота 5898 м) требует специальной и достаточно длительной подготовки и акклиматизации. Оптимальный вариант - недельное нахождение на высотах 2500-3000м с регулярными восхождениями на несколько не столь высоких вершин по принципу «забирайся высоко, спи низко». Правда, даже в этом случае человеку, никогда ранее не бывавшему на больших высотах может не хватить ресурсов организма для адаптации к изменившейся окружающей среде.
Ледовые сбросы Каямбе.
Ключевой особенностью восхождений на покрытые ледниками стратовулканы эквадорских Анд является необходимость совершать эти восхождения глубокой ночью. Нахождение, практически, на экваторе приводит к тому, что в течение дня снежники и ледники начинают подтаивать и опасность возникновения чрезвычайной ситуации возрастает на порядки. Не говоря уже о том, что днем, иной раз, с вершины катятся льдинки размером с хороший холодильник. Традиционно, на маршрут выходят около часа ночи с тем, чтобы на вершине быть не позднее восьми утра. Те, кто не смогут уложиться в данные временные рамки, ровно в восемь должны начать спуск, даже если до вершины остается лишь три-четыре десятка метров по вертикали. В хорошую погоду до финиша доходит в лучшем случае половина претендентов; в ненастье - лучше из рефухио (так по-испански зовется альплагерь) не выходить вообще.
Язык ледника близ рефухио под вулканом Каямбе.
Вулкан Каямбе мне удалось покорить в 2007м году. Совершать ночные восхождения до того момента мне еще не доводилось. На высоте и так со сном одни проблемы, а тут еще надо перестроиться и умудриться поспать перед выходом: задачка из нерешаемых без снотворного.
Ледник вблизи.
Каямбе, вообще, очень интересный вулкан. Третий по высоте в Эквадоре, расположен, практически, на экваторе. Именно здесь находится самое высокое место на экваторе нашей планеты. Он, на удивление, скрытный - увидеть вершину Каямбе вне облаков - нереально. Возможно, поэтому никак не определятся с его высотой. На старых картах вершина значится на уровне 5790м, по данным простенького гарминовского GPS - 5810, а на современных картах красуется отметка 5842.
На вершине Каямбе.
Но главная прелесть не в этом: Каямбе - единственное место, где в Эквадоре можно заняться достойным ледолазанием. Мощный ледник со ступенями-сбросами легкодоступен из рефухио - 15 минут ходу и можно вгрызаться кошками в лед. До рефухио идет дорога, точнее - направление, которую осилит не всякий джип. Однако, народ это не останавливает и каждые выходные здесь полно народу, страждущих заняться экзотическим спортом. Потому я приехал в пятницу. Дабы занять место и спокойно поспать в рамках акклиматизации. Как-никак высота 4700.
Поспать мне, конечно, не дали. Принёсся энерджайзеровский швейцарец, тащя за собой двух испанцев. Заявив, что Каямбе им ещё не покорен, он вознамерился брать его в ту же ночь. Что ж, у кого много здоровья, тому дури не запретишь. Часов в одиннадцать тройка исчезла. А через четыре часа вернулся один из испанцев. Беднягу плющило в блин и колбасило в куб. Отсутствие акклиматизации и обезвоживание - гарантия горной болезни. Благо хватило мозгов у человека повернуть с полдороги назад. Наутро вернулся швейцарец с напарником. Вершину он взял, обошлось без проблем.
Вот такие снежные мхи вырастают на вершине вулкана каждую ночь, чтобы растаять наутро.
Вскоре приперлась толпища народу, и несколько вознамерилось идти со мной на вершину. Так и образовались четыре связки по два человека. Собственно, восхождение - тягомотный подъем, лишь ближе к вершине пошла крутизна - пришлось висеть на ледорубе и передних зубцах стальных кошек. Но к этому времени мне было уже всё равно - я лишь следил за дыханьем, гоняя воздух в ритме засевшей в мозгу мантры. Основная проблема - мощный ветер на гребне. Меньше двух точек опоры - и ты полетел. Потому каждый шаг страхуешь упором ледоруба. Иначе - никак. Плюс толком не видишь дороги - ночь, однако. И фонарь лишь сгущает тени вокруг.
Неожиданно вылезла еще одна проблема: там, где мелкие латиносы спокойно идут на подъем, я проваливаюсь в снег аж до колен. Уж и не думал, что мой скромный вес будет так важен на этом пути. На спуске, из-за этого ушел ногой в трещину, выбив колено. Сустав-то я вправил, но удовольствия мало.
В рефухио под вулканом Илинизас.
Вершина - как шляпка гриба или тело медузы, что стоит на щупальцах-льдах над грядой облаков. Глянешь поверх - торчат острова-великаны: вон - Антисана, за ней - Котопакси, вдали - Чимборасо и... восходящее Солнце. Ради этого стоит подняться.
На вулкан Котопакси мне удалось взойти в 2012м. К тому времени, когда я добрался до рефухио имени Хосе Рибаса, Котопакси хмурился уже вторую неделю, и в домике у подножия ледника скопилось немало народу, ждущих благоприятной погоды.
Котопакси. Вид при подъезде к рефухио.
Поспать перед началом подъема, опять-таки, не удалось - вопли страждущих до восхождения, ежеминутно комментирующих сводки погоды - поднимут и мертвых. Потому вышел на маршрут чуточку раньше, чтобы в относительной тишине добраться до ледника. От избушки до края обледенелого поля - полчаса ходу и погода выглядела благоприятной. На снегу достаю свои альпинистские кошки и понимаю, что длины закрепляющих лямок не хватает, чтобы прочно застегнуть их на пластиковых ботинках. Неужели восхождение закончилось, не начавшись? Но меня выручает опытный гид-высотник Мигель, соорудив дополнительные петли из тонкой веревки. Выглядит, конечно, не очень надежно, но я утешаю себя мыслью о том, что первое восхождение на Котопакси было совершено аж в 1872 году и немецкий геолог Вильгельм Райсс явно был экипирован куда хуже меня.
Ледовые сбросы Котопакси.
Кругом - полнейшая темнота. Фонарик на каске освещает путь лишь на несколько шагов вперёд. Может оно и к лучшему - не видишь мимо каких обрывов проходит маршрут. Позади движется целая гирлянда фонариков, но вдруг огоньки начинают исчезать один за другим: хорошая погода внезапно закончилась. Ветер принялся швыряться охапками колючего снега и видимость снизилась до нуля. На беду выяснилось, что большинство известных снежных мостов через ледниковые трещины оказались разрушены и группы восходителей стали расходиться вдоль зияющих провалов в надежде наткнуться на новый проход. Однако повезло только нам с Мигелем и тем немногим, кто двинулся по нашим стопам: остальные 80% претендентов на восхождение вернулись на базу ни с чем. Что поделать, горы - создания со строптивым характером.
Гид Мигель во время восхождения.
Ближе к вершине ветер стал валить с ног, принеся в довершение гадкий запах сернистых газов. Несмотря на то, что последнее серьезное извержение произошло в 1904 году, Котопакси остается активным, накапливая магму в своих недрах и готовясь к очередному фейерверку, устраивая мелкие землетрясения и выделяя едкие газы. По данным эквадорского Геофизического института Национальной политехнической школы (IGEPN), ведущего мониторинг активности вулкана с 1977 года, до следующего извержения Котопакси остаются считанные годы.
Сквозь пургу.
На вершине вулкана Котопакси.
Кратера и окружающих гор, конечно, не видно. Но все равно хочется сделать кадр. Пытаюсь достать фотоаппарат, но сделать это очень непросто. Вначале нужно сбить с варежки налипший лед и осторожно стащить ее с перчатки. Пальцам быстро становится холодно и важно успеть все сделать до того, как они станут совсем неповоротливыми. Замок молнии на куртке с хрустом взламывает наледь и из прогретого нутра выдергивается заветный девайс. Тащу его изначально включенным, потому как в перчатках не повернуть рычажок. Съём крышки. Прицел в полутьме. Быстрее. Щелчок. Две секунды - но на фильтре уже пленка коварного льда. Успел? Может быть. Увижу, когда спущусь с негостеприимной вершины.
В процессе восхождения.
На спуске одежда и снаряжение покрывается коркой прозрачного льда. И, как ни странно, становится жарко. Вот в этом "скафандре" и катишься вниз, ставя ноги пошире, чтобы не зацепиться зубьями кошек. Два часа ходу - и мы у подножья. Ветер резко утих и сквозь облака выглянул лик Чимборасо - высочайшего вулкана этих земель. Выглядит как приглашение: что ж, быть может я снова когда-нибудь сюда прилечу.
Короткий отдых.
