Река Пилькомайо изрядно усохла, отчего пограничный мост Святого Игнатия де Лойолы кажется железной махиной в силе очередного диктаторского гигантизма. Штампик на – пешком по мосту – штампик на въезд. Парагвайская тетка долго пялилась в паспорт:
- Вы, правда, из России?
- Угу.
- А бронь отеля есть?
- Угу (нагло вру – бронь я снял, едва поставили визу).
- У вас осталось 12 дней. Добро пожаловать в Парагвай.
Надо сказать, отсчет дней в парагвайской визе идет от даты получения в консульстве, а не от момента пересечения границы. Потому, в моем случае, виза была дана аж на 65 дней, хотя, реально, нужна лишь неделя.
Парагвайская виза, выданная в Москве. Марки консульского сбора (справа), банально, приклеены скотчем.
pic://6068.jpg
От перехода до Асунсьона – два часа ходу машиной. Автобусов, конечно же, нет. Вокруг – толпы менял с толстыми пачками денег. Скользкий момент: ни курса, ни вида местных денег не знаю. Значит, нужно добраться, как-нибудь, без размена.
- Сколько стоит доехать до Асуньона?
- Куда именно?
- В исторический центр.
- Сто двадцать тыщ гуарани.
Ага. Значит местные деньги звать «гуарани» и наличие стольких нулей объясняет толщину пачек банкнот в руках у менял. Подхожу к полицейским, достаю один доллар:
- Сеньоры! Сколько здесь гуарани?
- Примерно 4800.
Понятно. Стало быть, за 25 баксов вполне можно доехать. Осталось найти лишь водилу, который согласен взять чужих президентов.
Парагвайские монеты - по ним наглядно виден процесс обесценивания денег:
от толстой меди к тонко-медным деньгам 1990х годов и до легкого алюминия современных монет.
pic://6067.jpg
Центр Асунсьона, безусловно, красив, но как-то болезненно беден. Как будто кто-то долго держал руку на горле и только сейчас, наконец, отпустил. Отели убитые напрочь. Слово «интернет» многим удивительно незнакомо. Магазины напоминают черкизовский рынок в конце 90х годов. И – ни одной местной цацки: все made in Brazil, Argentina и, конечно же, China.
С третьего тыка нашел, где буду спать. 70 тыщ гуарани без завтрака. И хорошо – завтракать тут я бы точно не стал. Жара плавит асфальт, термометр в тени банка показывает +47. Двести разменянных баксов дали почти миллион гуарани.
Исторический центр Асунсьона достаточно мал и его можно протопать пешком. Но нет ни турагентств, ни рекламы услуг, ни конуры с интернетом. Если только центр информации туризма – унылое здание, где в сумраке холла лежит тройка буклетов и пылятся изделия народного промысла. На все вопросы о турагентствах народ лишь пожимает плечами. Буклеты, конечно, полезны – но только тем, кто едет машиной. И то, если знаешь испанский.
Catedral Nuestra Sra. de la Asuncion.
Объяснение, конечно, этому есть: 60 с лишним лет правления хунты, что довела страну до стадии банановой фермы. Несколько лет назад удалось сменить власть. И народ, наконец-то, узнал, что в мире есть интернет, а туризм – это деньги и прибыль. Но пока у меня есть телефон нужного человека, который, таки, выдал мне адрес... агентства! О , Боже! Парагвай, таки, не так безнадежен. Срочно хватаю такси.
Надо сказать, нумерация домов в Асунсьоне обычной логике не поддается. Стандартные стометровки кварталов сбиты и дом под номером, например, 436 легко может быть между 520м и 647м. Что на руку местным таксистам – с гринго можно содрать больше денег. Пришлось объяснить популярно разницу между гринго и русо.
Агентство оказалось одним из немногих, что ведет свое дело аж с 1986 года. Надо полагать, что до этого времени Парагвай был, вообще, закрытой страной. Что-то мне сие напоминает…
В процессе общения родился план поездки на восток Парагвая в машине с кондиционером и гидом, который даже знает английский. Итак, прямо завтра мы покидаем столицу и едем по интересным местам: Итаугуа – Ягуарон – Парагуари – Сарапегуа – Сан-Мюгель – Сан-Хуан Батиста – Санта-Роза – Тринидад – Белла-Виста - Сиудад-дель-Эсте.
Будучи некогда чуть ли не самой большой и развитой страной на континенте, Парагвай славен богатой и трагичной историей. Именно из Асунсьона, «матери всех городов», отправлялись экспедиции на освоение новых земель и основание новых столиц. Именно с этой страной связано большинство событий эпохи становления государств Южной Америки. От развития иезуитского государства и раздела влияния разных церквей, до «позорной» войны объединенных армий Аргентины, Бразилии и Уругвая, уничтоживших 80% населенья страны и оттяпавших почти всю территорию. От признания индейцев равными белым переселенцам до заварушки с Боливией, в которой победил Парагвай благодаря доблести русских военных инженеров и офицеров. В Асунсьоне есть улицы "команданте Беляев", "команданте Канонников" и "офисьеро Серебряков".
Развалины иезуитской миссии Тринидад.
Парагвай – страна переселенцев. Это понятно. Удивительно то, что многие народы сохранили свою самобытность и, частичную, обособленность. На востоке страны есть немало русских, украинских, немецких и других поселков и деревень, где, вкупе с испанским люди общаются и пишут на исходном своем языке. Проезжая мимо японской деревни (есть и такая!) я был немало удивлен дубляжом испанских надписей иероглифами. И хотя фенотипичных японцев крайне немного, общий дух «японизма», таки, ощущается. Правда, говорят, молодежь нонче не та – не изволят учить язык предков, если не требуется сие по работе.
Например, Белла-Виста – типично немецкий поселок. С разумеющимся немецким аккуратизмом. Энтузиасты даже забабахали хороший музей с экспонатами из жизни первых переселенцев. Настоятельно рекомендую его посетить – весьма интересно. А если в Парагвае вы попали в приличный отель, будьте уверены, что хозяин в нем – этнический немец.
Белла-Виста - особая гордость местных земель. Она – столица матэ всея Парагвая. Впрочем, аборигены утверждают, что матэ распространился по континенту, конечно, отсюда и самый правильный напиток, разумеется, здесь. Не знаю, насколько сие достоверно, но фабрику по производству матэ обязательно стоит здесь посетить. Раньше экскурсия проводилась бесплатно. Сейчас нужно немного платить, но, зато, вам дается толковый попутчик, вы научитесь правильно пить напиток матэ и к концу посещения не остаетесь, таки, без подарков. Прикупить продукцию (по сильно дешевой цене), разумеется, тоже возможно.
Стелла на въезде в Белла-Висту.
Вот так, от деревни к деревне, через фабрики по производству матэ и всяческие музеи я и добрался до Сиудад-дель-Эсте – свободной экономической зоны страны на границе с соседней Бразилией.
Граница, собственно, идет по реке Паране, через которую переброшен единственный мост соединяющий парагвайский дель-Эсте и бразильский Фож-до-Игуасу. Пограничные будки, конечно, стоят, но контроль идет лишь по желанию самих проезжающих. Что, в свете отмены виз Бразилией для россиян, становится очень удобным. Можно посетить Парагвай (вполне, кстати, официально – через турагенство с офисом в Асунсьоне) без визы. С въездом и выездом через этот погранпереход.
Вид на Фож-до-Игуасу со стороны Сиудад-дель-Эсте.
Поскольку Бразилия, в отличие от Парагвая, активно развивает туризм, то ночевать лучше в Фож-до-Игуасу, где есть и хорошие отели и вся инфраструктура. Чем я и воспользовался, переведя гуарани в реалы и поставив штампик на выезд из Парагвая.
