Как говорят: мал золотник – да дорог. История этой невеликой страны настолько насыщена разными событиями, что о них можно рассказывать часами. Но самое главное – отголоски этих событий до сих пор остались запечатленными в облике бельгийских городов, несмотря на многочисленные завоевания и разрушения.
Собственно, само название страны происходит от названия племени белгов кельтского происхождения, проживавших на этой территории еще до нашей эры. Позже сюда добрались легионы Римской империи. В Средние века эти земли вошли в состав Бургундского герцогства и вплоть до первой трети девятнадцатого века находились то под властью Испании, то Франции, то Нидерландов. В 1830 году вспыхнула революция, страна вышла из состава Нидерландского королевства и обрела независимость, став нейтральным государством во главе с королем Леопольдом I.
Интересно, что история становления Бельгии как независимого государства тесно связана с Российской империей. Будущий король Бельгии – Леопольд I с 1799 года служил в кавалерии русской армии и с успехом воевал против Наполеона, дойдя до Парижа в 1814 году. Благодаря великой княгине Екатерине Павловне (сестре российского императора Александра I) Леопольд I познакомился со своей будущей супругой принцессой Шарлоттой, что способствовало тесной связи Англии и Бельгии. Именно Англия, при поддержке России, предложила Леопольда I в качестве короля вновь образованного государства. В 1839 году представители России, Великобритании, Австрии, Франции, Пруссии и королевства Объединённые Нидерланды подписали так называемый Лондонский договор, в соответствии с которым европейские державы признавали и гарантировали независимость и нейтральный статус Бельгии, и подтвердили независимость Люксембурга. Собственно, именно это соглашение и определило основные границы современной Бельгии.
Так что же такое современная Бельгия? Если кратко, то - мини-Европа, а также родина многочисленных сортов пива и знаменитого бельгийского шоколада. Но любой, собравшийся посетить эту страну и без меня это знает. Потому, постараюсь раскрыть только то, что обычно остается за кадром.
БРЮГГЕ.
Начнем, разумеется, с Брюгге. Он же – «сказочный городок», он же – «Северная Венеция» и он же – одно из наиболее посещаемых мест этой части Европы. Во всех путеводителях выглядит как огромный город, хотя в действительности Брюгге очень мал. Его легко изучить, просто гуляя пешком. Здесь нет опасных районов, и здесь тяжело заблудиться. Маленькие мостики и парки позволяют чувствовать себя как на пикнике, а средневековый центр действительно выглядит как... средневековый.
Просто постарайтесь избежать дорогих шоколадниц и прочих чисто туристических ловушек. Вы должны насладиться этим сказочным городом - а для этого не нужно спешить.
Скажу как есть: местные жители не очень-то любят туристов. Слишком много здесь нашего брата. Что ж, значит самое время отвоевать назад сердца аборигенов, например, знанием истории Брюгге – этим вы будете крепко выделяться среди «понаехавших». Надо ли говорить, насколько бесят вопросы типа: «О! Я помню эту башню! Она была построена для фильма «Залечь на дно в Брюгге», правда?» При том, что башня стоит сотни лет, а фильм снят четыре года назад…
Итак, пятиминутка истории Брюгге, какой её помнят местные жители (не без юмора, конечно):
1277 год. Прибыл первый флот из итальянской Геновы и гавань Брюгге становится наиважнейшей связью со Средиземноморьем.
1302 Разборки с французами. Целый полк французских солдат распрощался с жизнью… во сне. Ага, если вы привыкли к богатству и миру – вы должны быть умными.
1309 В Брюгге открылась первая биржа, там где сейчас Музей картошки-фри. Кстати, именно бельгийцы придумали это блюдо (я про картошку). Чем и страшно гордятся. Не вздумайте местного в Брюгге спросить: «А где здесь МакДональдс?»
1480 Ганс Мемлинг – крупнейший фламандский живописец того времени расписывает храм Святой Урсулы. К настоящему моменту, фламандские художники являются своего рода стандартом в реализме для остальной части Европы.
1482 Мария Бургундская свалилась с лошади и померла. Похоронена она в Церкви Нашей Леди, где находится скульптура Мадонны с младенцем работы самого Микеланджело. Рекомендую посетить, кстати.
1500 Гавань в Брюгге становится бесполезной из-за отсутствия связи с морем. Несколько мощных штормов занесли канал песком. Звание главной гавани Фландрии переходит к Антверпену.
1600 и 1700, да и 1800е годы. Брюгге впал в спячку.
1892 Выходит в свет короткий роман бельгийца Георга Робенбаха «Мертвый город Брюгге» (Bruges la Morte) с десятком черно-белых фотографий города. В книге город описан как мрачное и темное место. Аборигены, конечно, от этого счастливей не стали, но в город потянулись туристы в поисках средневековой романтики.
1907 В Брюгге построена новая гавань, поближе к морю. Во время Первой Мировой войны немцы опробовали здесь первое поколение своих подводных лодок.
1975 Несколько хиппи основали первый независимый хостель в Брюгге. Теперь самостоятельных путешественников уже не остановить.
2009 Фильм «Залечь на дно в Брюгге» получил приз за лучший сценарий. Фраза из фильма «If I grew up on a farm, and was retarded, Bruges might impress me. But I didn't, so it doesn't» (Если бы я жил на ферме и был просто дебилом – Брюгге произвел бы на меня впечатление. Но это не так, совсем не так.) позволяет и поныне многим считать Брюгге непримечательным городом, который интересен лишь для туристов.
Несколько рекомендаций:
- В городе есть несколько дешевых хостелей и даже кемпинг (в котором живет бесплатный вайфай). Но куда интересней пожить в одном из частных отелей с видом на канал. Например, в Die Swaene. Дороговато, но так готичненько-атмосферно!
- Сам Брюгге весьма небольшой. Арендуйте велосипед, пока остальные туристы толпятся на площадях и гондолах. Кстати, покататься на лодочке имеет смысл только в одном случае: если вы сильно устали и хотите слегка отдохнуть. Ничего нового при этом вы не увидите и не узнаете.
- Большинство музеев и баров закрыты весь понедельник. Обидно, однако.
- Местный символ города – медведь. Никто не знает – почему. И, между прочим, слово «медведь» также используется в значении «всё отлично». Попробуйте произнести «bere» с ударением на первый слог.
- В принципе, понятно, почему многие продолжают считать Брюгге мертвым городом. Здесь нет граффити, скейтов, хороших магазинных площадей (прощай, шопоголики), и даже нет музыкальных клубов в центре. Но, с другой стороны, может в этом и прелесть?
- Не верьте швейцарцам касательно шоколада. Бельгийцы считают, что истинный шоколад – именно у них. В одном только Брюгге 52 шоколатерии. А в Музей шоколада нужно сходить обязательно.
- Да, надо признать: общественные туалеты в городе бывают конкретно вонючи. Но подумайте дважды, собравшись сделать пипи на природе. Это встанет вам в 152 евро. Что, кстати, делает Брюгге самым дорогим городом во Фландрии для желающих помочиться «на воле». Около 760 евро за литр.
- Недалеко от центра есть хитрое местечко Pandreitje. Даже местные иной раз удивляются здешнему лабиринту на месте бывшей тюрьмы. В 2002 году часть лабиринта превратили в жилой комплекс на сотню домов и 200 подземных парковочных мест. Странноватый райончик.
- Любимое развлечение туристов – осмотр панорамы с высоты 83-метровой башни Belfry, куда ведут аж 366 ступенек. Гиды говорят, что можно увидеть море. Скажу сразу – моря вы не увидите, да и снимки будут не лучшие: что можно снять через решетку?
ГЕНТ.
Поехали дальше. Каких-то 25 минут на электричке и вы уже в Генте. И если вы охотник за скрытыми сокровищами, то Гент - это именно то, что нужно. Небольшой город на 300 баров и 50000 студентов. Горы живой музыки с бесплатными ежедневными концертами, хорошим секонд хэндом и почти спокойными туземцами. Почему «почти»? - понятно из истории.
629 год. Бенедиктинский монах Аманд пришел из Франции в Гент проповедовать христианство. Но туземцы скинули его в реку. Монах, правда, оказался упорным и таки основал аббатство Святого Петра.
1100 Торговля тканью и зерном достигает небывалых высот. Корабли приходят аж с Северной Африки. Если сравнивать Гент тех дней, например, с Лондоном, то последний – просто сущая мелочь.
1180 Богатые жители Гента захотели слишком много независимости, из-за чего граф Филипп построил немаленький замок. Не ради устрашения завоевателей, а чтобы приглядывать за своими.
1540 Долбаный Чарльз! Местная знать отказалась платить слишком высокий налог, и Чарльз заставил их пройти по улицам в нижнем белье и с веревкой на шее. Богатеи прогнулись. А что? Не деньги же платить! В наше время кусочек веревки из Гента считается хорошим сувениром. Не спрашивайте меня: «Почему?»
1800 Спасибо ворью, в Генте случился индустриальный бум. Некий Лёвен Бауенс выкрал у англичан прядильную машину (весьма выдающаяся технология на то время) и продал ее в Гент. Прядильные фабрики расплодились, как грибы после дождя.
1913 Гент снова стал средневековым. Местная власть решила отреставрировать и воссоздать часть древних строений, дабы привлечь больше туристов по случаю Всемирной Выставки.
1963 В Гент пригласили толпу турок для работы в текстильной промышленности. Ныне дети и внуки этих рабочих составляют наибольшую группу людей в городе небельгийского происхождения.
1969 Наконец-то закончились долгие скучные годы, когда летом все предпочитали сваливать к морю. Стартовал первый гентский музыкальный фестиваль.
1999 Запрещен въезд машин в исторический центр. Гент приобретает особый туристический шарм.
Факты и рекомендации:
- Хотите попробовать местную пищу? Тогда забудьте о гентских вафлях – попробуйте stoverij (мясо, тушеное в пиве) или uuflakke (свинина в желе с горчицей и прочими вкусностями).
- Гентские студенты – весьма активный народ. Как-то, в знак протеста против повышения цен на пиво, захватили местный замок. Просидели там около суток, забрасывая горожан помидорами, которые прихватили с собой. Выудили их оттуда при помощи пожарной команды. По аналогичной причине я так и не поднялся на башню Belfort: накануне ушлые студенты, протестуя против собрания министров ЕС, забрались наверх и, конечно же, кидались помидорами. На следующий день башню закрыли. Во избежание.
- В конце улицы Langemunt находится площадь со статуей Якоба ван Артевелде. Это местный герой, глядящий на нас со всех гентских открыток. Вот только, говорят, что найти местного, который знает хоть что-нибудь об этом герое – почти нереально. Впрочем, и ладно: главное, что рука героя указывает в направлении паба Dulle Griet, где подают вкусное пиво в оригинальной колбе-бокале. Каждый гентский студент считал своим долгом украть эту колбу, в результате чего держатель бара ввел интересное правило. Тот, кто заказывает данное пиво, должен сдать один свой ботинок бармену. Бармен засунет вашу обувь в корзину и подвесит под потолок. До тех пор пока не расплатитесь и не отдадите колбу-бокал. Я пробовал: ботинок, действительно, забирают.
- Многие здания в центре Гента – типичный пример фасадизма. Так называется архитектурное решение, при котором не пригодное к дальнейшему использованию здание разрушают, оставив нетронутым только фасад. За этим фасадом возводят новое современное здание, зачастую и для новых целей предназначенное. Вид у старого дома остается прежним. А вот содержание кардинально изменяется. Типичный пример – здание отеля Marriot, в котором, кстати, не рекомендую селиться. Не из-за высоких цен на номера, в потому что руководство отеля дерет целых семь евро за час интернета (я в Москве столько трачу за месяц!), хотя вокруг полно бесплатных сетей.
- сердце турецкого Гента – улица Sleepstraat с шумным звоном трамваев, криками детей и развалюшными BMW. Если вы жаждете отменной турецкой пиццы – вам, однозначно, сюда.
- Да, в Генте мужчинам запрещено ходить с оголенным торсом. Даже в самые жаркие летние дни. Впрочем, закон касается также и женщин.
АНТВЕРПЕН.
Скитаясь по Фландрии никак нельзя пропустить город Антверпен. Не потому, что он стар и огромен, а потому что Антверпен имеет характер. Забудьте про алмазы, шоколад и собор. Антверпен - это мода, дизайн, музыкальные вечеринки и студии звукозаписи. Многие рассматривают Антверпен просто как промежуточную точку между Брюсселем и Амстердамом, пригодную только для отдачи белья в прачечную. Зря. На самом деле, Антверпен – скрытая жемчужина Европы, на которую стоит потратить свое драгоценное время.
- Местное особое пиво янтарного цвета называется "Bolleke Koninck". Некоторые считают, что это пиво для стариков, но иногда старики просто знают что значит хорошее пиво. Не покупайте пиво в так называемых "специализированных магазинах": это разводка для туристов. Супермаркеты имеют большой выбор различных сортов пива по существенно меньшей цене.
- Антверпенцы всегда что-то строят. А если не строят, то обсуждают строительство. Например, в прошлом году всех волновала постройка большого моста на севере города. Так уж сложилось, что мостов тут нет – сплошные тоннели. Впрочем, будет мост или нет – пока неизвестно, а вот «большой красный куб», который будет новым городским музеем, только строят – и уже считают визитной карточкой города.
- Попробуйте найти вход на улочку Vlaeykensgang – эта отлично замаскированная аллея 16го века, где жили беднейшие слои населения. Она чем-то похожа на улочки Брюгге.
- Самая свежая фишка Антверпена – возможность спуститься в подземелье каналов (de Antwerpse ruien). Средневековый город был покрыт сетью каналов, которые использовались в качестве оборонительных сооружений. Позже – в качестве водных путей и системы водоснабжения. Со временем каналы были закрыты каменными сводами и сейчас поверх них идут магистрали и бульвары. У вас есть возможность посмотреть на исторический центр непосредственно снизу. Так сказать, заглянуть в подбрюшье города. На данный момент доступно почти два километра подземелий, которые предполагается пройти вместе с опытным диггером. Опасности для здоровья, практически, нет: вам выдается спецодежда и сапоги, а каналы уже не кишат нечистотами. К сожалению, вся информация пока представлена только на нидерландском языке (ну очень свежая фишка). Даже сайт еще не перевели на английский.
- в середине девяностых годов бельгийский рок, наконец-то, вышел на международную сцену. В Генте и Брюсселе есть хорошие концертные залы, а вот хорошие группы обитают в Антверпене. Культовой группой тех годов, безусловно, следует считать группу dEUS. Однако, и сегодня в городе выступает немало свежих и талантливых коллективов. Не иначе как в водах Антверпена есть какой-то музыкальный феромон. Хотите послушать? Тогда загляните в бар Mondial. Хороший вечер вам гарантирован. Если же нет на вечер концерта – спросите бармена. Он знает, куда надо идти.
- Хотите на пляж? Тогда идите в пешеходный тоннель. Далее - вдоль реки (держа ее по правую руку) и через 20 минут вы попадете на пляж Святой Анны. Раньше здесь отдыхали старички, которые не могли себе позволить поездку на морской пляж. Но сейчас молодежь заново открыла для себя это место. Отсюда неплохой вид на город, особенно в вечернее время, когда здания подсвечены прожекторами. Можно даже попробовать мидий в одном из пляжных домиков. Правда, говорят, сами домики куда интереснее мидий. А последние – весьма дорогие. Купаться в реке запрещено, но есть бассейн под открытым небом.
- если заглянете на площадь Draakplaats, то увидите железнодорожный мост и водонапорные башни для паровых локомотивов – напоминание о старых добрых днях общественного транспорта. Когда конка была замещена электрическим трамваем, водители нового транспорта стали зваться wattman. Сейчас Wattman – это небольшой бар в угловом здании площади, в стиле ар нуво.
- Искусство Антверпена не ограничивается Рубенсом. К примеру, известный современный живописец Люк Тюйманс живет и работает здесь. Рекомендую почитать о нем в википедии: есть статья и на русском языке. На улице Pourbusstraat находится целое скопление художественных галерей, многие из которых открыты допоздна.
- У реки на улице Wapenstraat расположен музей Munka, представляющий собой целый лабиринт инсталляций современного искусства с 1970х годов до наших дней. Именно здесь бельгийский нео-концептуальный художник Вим Дельвуа выставил свою знаменитую «Клоаку» - машину, копирующую работу пищеварительного тракта. Реально: на входе подают настоящую еду, на выходе получаем дерьмо. Говорят, стояла такая вонища, что музей был вынужден эвакуировать всех посетителей.
Как видите, об Антверпене можно рассказывать долго. Если вы остановитесь в центре, то будете видеть то же, что и остальные туристы: прекрасный кафедрал, средневековые дома и кучу туристических забегаловок. Здорово, но приключениями здесь и не пахнет. Если же вы ходите ощутить все вибрации этого интернационального города, то устройте себе большую прогулку. С юго-востока до севера. От замкоподобных домиков, через еврейский квартал, минуя чайна-таун и африканские магазины до португальской и марокканской части Антверпена.
БРЮССЕЛЬ.
Брюссель является столицей Европы, но неизвестно, когда он был построен. Здесь вы столкнетесь со странной смесью небоскребов и маленьких изогнутых улиц, где все теряется. Действительно все, включая бельгийцев, которые не из Брюсселя.
Во всяком случае, Брюссель на самом деле является тем, что вы ожидаете от реального города: высокие здания, оживленное движение, андеграунд искусства, эксцентричные старушки, бары на каждом углу, дорогие коктейли и куча приключений, если вы к ним готовы. Просто помните, что в Брюсселе есть не только самая красивая площадь Европы, Атомиум и писающий мальчик, но и множество парков, частных музеев, домов моды и, конечно, королевский дворец (ну и, до кучи - и писающая девочка). Брюссель – город стиля ар нуво, родина комиксов и столица сюрреализма. Главное - держитесь подальше от "квадратов брюссельских вафель" и вы откроете для себя один из самых больших городов в Европе.
- если вы располагаете временем, то выберите велосипедную экскурсию. Я получил огромное удовольствие, осматривая город таким образом за пределами «Пентагона» - старый город имеет форму пятиугольника и местные жители зовут его именно так.
- Обычные супермаркеты куда дешевле туристических магазинов. И они с тем же успехом продают аутентичный шоколад, траппистское пиво и бельгийские сувениры.
- не пытайтесь украсть пивные бокалы. Да, они здесь интересной формы и весьма разнообразны. Если вы – коллекционный маньяк, то поезжайте во Flea Market. Там можно купить бокалы всего по 50 центов за штуку.
- не ожидайте, что брюссельцы ходят дни напролет с европейскими флагами и распевают гимн объединенной Европы. Им нет дела до еврократов – тех, кто приехал сюда работать на объединенное правительство. Эти ребята имеют отдельное коммьюнити, дома, бары и рестораны. Им, первоначально, не нравится город. Но, постепенно, они влюбляются в Брюссель и потом не хотят его покидать.
- Брюссель – город смешения языков. Да, большинство говорят здесь по-французски, но нидерландский тоже является тут государственным языком (это легко можно понять по двуязычным названиям улиц). И не удивляйтесь тому, что брюссельцы используют в повседневном общении английский, арабский, испанский, русский язык и суахили. Или еще какой-нибудь «хитрый» язык. Просто 46% местных имеют иностранные корни.
- Конечно же надо упомянуть про Атомиум – молекулу железа, увеличенную в 165 миллиардов раз. Построенную к Всемирной Выставке 1958 года и символизирующую мирное использование атомной энергии. Мне только одно непонятно: каким боком железо относится к атомной энергии? Ответа в Брюсселе я не нашел. Недавно отреставрированный Атомиум вновь принимает посетителей: внутри сфер есть немало заведений. А на самом верху – ресторан. Кухня там, признаться, весьма посредственная да и обслуживание не соответствует высоте ресторана. Впрочем, если вам нужна галочка «я был на 102м метре Атомиума» - вам сюда. Только забронируйте столик заранее – народу много однако. Гораздо интереснее находящийся рядом парк мини-Европы. Там даже есть брошюрки, переведенные на русский язык. С кучей ошибок и опечаток, но, при этом, достаточно информативных. Если вы путешествуете с детьми – не пропустите это оригинальное место.
- В Брюсселе 94 музея. Пожалуй и двух недель не хватит, чтобы все посмотреть. Настоятельно рекомендую приобрести брюссельскую карточку (на сутки, двое или трое) – с ее помощью вы сэкономите кучу денег, используя ее для прохода в музеи и общественный транспорт. На сутки такая карта стоит 24 евро.